まず、この手のモデルは何パターンか雛形があって、バイオーダー（注文を受けてから作るスタイル）で、着る人それぞれの体格にあわせて作られていたのだろうと思っています。ファイヤーマンジャケットなんかも、いくつかのスタイルに沿って出てくることが大半で、業種を越えて近しいデザインが出てくるのはやはりビンテージの面白いところ。でパターンナーと打ち合わせしていて気づいたんですが、この一着は「背中の切り替えのカーブがあまり立体的でなく、平面的な切り替えになっている」ことがわかりました。ここが現在の CIRCA のキモでもあります。シャツ的な立ち位置というか、だからこそ体格を選ばず、着る人にフィットしやすくなっているんだと思います。

オリジナルから変更した点で言えば、歴史上で伸びてしまってズレた左右を整え、肩のラインを少しフラットに修正しました。さらにリップクリームポケットもひとつ追加しています。ワークとドレスの中間のような存在感が、なんといってもこのモデルの一番好きなところですね。太いパンツも細いパンツも、ドレスシューズにも、ワークシューズにも似合いますし。

今回の生地は、ウール素材の歴史も長い尾州エリア（愛知一宮から岐阜南部あたり）で製作しました。当初どんな生地が最適なのかと思案していたとき、岡崎さんから、KLASICA 初となる「千鳥（ハウンドトゥース）のリクエスト」が飛び込んできて、一気に加速したんですよね。

そこから数パターンのチェックから千鳥を確認しつつ、徐々にお互いのイメージをすり合わせていきました。経糸（たていと）は 30番双糸のコットンを追撚※を濃淡染め分け。緯糸（よこいと）は 1/28のシルク紬糸と40番のリネン単糸をそれぞれに染色。今回は急ぎでもあったので、通称「チーズ染色」と呼ばれるPP染めで糸染めを行っています。
※普通の撚った糸に、さらに撚りを加えて強い糸にすること。

糸番手も岡崎さんからのご要望のひとつ「通年使えるアイテムであること」を条件に進めたため、「薄すぎず、厚すぎず」を探って、生地は「COTTON 53% SILK 24% LINEN 23%」に決定しました。
奥行きのある千鳥柄を表現するため、簡素な場合だと2色のところを今回じつは3色で織られています。そこに紬糸（シルクの一種）のネップが随所で顔を出すことで、見た目にもさらに変化が生まれました。

これは本当に今回の、SLOW&STEADY にしかない素材になりましたね。

KLASICA を立ち上げたばかりの頃は、作る数もまだまだ少なくて、何でもかんでも投入していましたが、徐々に「数量の手配ができずドロップする」といったことも起きるようになってきたんですね。なのでレギュラーリリースには、なかなかビンテージマテリアルを投入するのが難しくなっているんです。 だから今回のように「あれが使えるんじゃないか？」とか巡らせながら、ストックしていたパーツをカウントできる範囲でリミテッドに用いることは、最高に楽しい瞬間でもありました。

タグに関して言っても、ひたすらスタンプを押していく忍耐の作業。名刺も全てスタンプ押しで作っていた時代がありますから、これも立ち上げ当時からの伝統芸に近いものがあります（笑）
今回のウッドボタンは、美しい型押しのラインが入った1940年代のものですね。CIRCA は本来18mmのボタンで設計されていますが、今回のボタンは19.5mmと少し大きめ。じつはボタンホールの上下間隔を１mmずつ、レギュラーより広く変更しています。

そしてなにより別注アイテムでおもしろいのは「自分の感覚を越えた提案」をいただけるとき。
思いもしていなかった配色や、素材の載せ替えでモデルが生まれかわる様を見るのは、とても刺激になります。「より店にフィットするものを作りたい」という意気込みのオーダーは、やはり仕上がりも良いものになるケースが多いと実感します。

深みにハマる入り口は、学生時代のミリタリーストアのヨーロッパの古着からですね。
どうにもお金もない時代、でも服は買いたい。だけど、クオリティや迫力が安い洋服には欠けている…。と当時の自分なりに感じていました。

さらに当時のビンテージストアは、アメリカのカルチャーが主体。そんなとき、ワークウェアーやミリタリーアイテムを見て、「ツール」を作るアメリカと「クロージング」を作るヨーロッパのアプローチが随分違って、目に飛び込んできました。

もちろんアメリカの服作りも大好きで、例えば〜1930年代などはかなりグラマラスなパターンのピーコートなんかもあって、テーラリングの仕立てで美しいですよね。ただ「体に合わせて作られたヨーロッパの洋服」のほうが、好みだったんだと思います。
KLASICA の始まりは、ヨーロピアンビンテージミリタリーのリメイクからでした。まぁ当時のいろいろな都合もあったんですが…、でも必然だったのかもしれません。

じつは、もともとインテリアストアかデザインミュージアムで働こうと、心理学とインテリアの勉強をしていたんです。もちろん洋服は大好きでしたが「一番」ではありませんでした。会社勤めのバイヤー時代に、洋服の部門とインテリアの部門の掛け持ちをしていたときに、たくさんのデザイナーと話をしたことは大きな刺激になっていると信じています。

服しか見ることができなかった時代から、作り手と会える時代に自分が突入していたんです。
会社を辞めて独立したときに、インダストリアル寄りな中古の家具と、古着・レザーアイテムが並ぶラインナップにしました。が、そこで問題が起きて…それが「余る巨大サイズのミリタリークローズが場所を占めていった」というものだったんですね。

そこから、それらを解体したり、ジャケットからエプロンやスカートを作ったりと、ひたすらなんとかしていった時期がしばらく続いて。自然発生的にここから KLASICA というレーベルが始まります。いまでもその頃に出会ったデザイナーとは関係が続いていて、相談にのってもらったり、コレクションを見せてもらったり、刺激を常に受けていますね。

難しい質問ですね…
いい作り手とは、生み出すデザインに出来る限り真摯に向き合っている人、でしょうか？ あるいはブレないスタイルをいくつか持っていて、いつもそのさじ加減がうまい人、かもしれません。

ただ洋服については、個人的に「これ『が』いい」と思えるものが、いい洋服だと思っています。

やたらそればかり着る、みたいな服って誰しもあるじゃないですか。着倒すもいいし、大事にローテーションしていくのもいいでしょう。便利で清潔な服もいい。歴史を背負った汚れた服もいいし、普通もいい。いましばらく、あるいはずっと、自分の人生の色付けを頼むパートナーみたいなものでしょう。必然、着心地は良いものが多くなると思います。

いい店…。ちょっと寄って話もできたり、買い物も…。いつものもあるし、時にちょっと試したくなるものもあるし。店主もお客さんも、自分の「好き」を飽きずにいられる空間、でしょうか。

うーん…。しかしこれは簡単に答えられる質問なんでしょうか？逆に岡崎さんに訊きたい（笑）